Лекторий «Идеологии вопреки: модные практики советской женщины в 1920-30-е годы»

В конце 1935 года Эльза Скиапарелли, дизайнер одежды и владелица дома высокой моды, совершила поездку в СССР в составе делегации участников Ярмарки образцов французской легкой промышленности. Лекция посвящена этому не самому известному, однако примечательному эпизоду биографии легендарной кутюрье.

• Какими глазами увидела открывшийся ей «прекрасный новый мир» гостья из Парижа?
• Как повлияла поездка на ее творчество и общественную репутацию?
• Как отозвался приезд звезды парижской модной сцены в сартриальном ландшафте СССР эпохи «высокого сталинизма»?

На лекции мы рассмотрим контексты визита, культурные и политические, поговорим об обстоятельствах сотрудничества Скиапарелли с трестом «Мосбелье», пройдем ее маршрутами по Москве и Ленинграду середины 1930-х.

Ольга Лебедева — практикующий психоаналитик, искусствовед, исследовательница моды. Окончила исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Восточно-Европейский институт психоанализа. Преподаватель курса «Критическое чтение ключевых текстов по теории моды» на профиле магистратуры «Кураторство и критика в моде» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. В настоящий момент учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. Постоянный автор журналов «Лаканалия», «Теория моды: одежда, тело, культура». 

РЕГИСТРАЦИЯ

Хотя в официальной символике СССР красный цвет играл ключевую роль, представительницам пролетариата отнюдь не следовало пользоваться ярко-алой губной помадой или новоизобретенным лаком для ногтей.

Косметика, а особенно броский макияж в молодом советском государстве считались атрибутами классово чуждой женственности — образа нэпманши, проститутки и тому подобных социальных зол. Официальные визуальные источники, такие как агитационные плакаты или обложки женских журналов 1920-х годов, поддерживают противопоставление размалеванной тунеядки и скромной труженицы, единственным украшением внешнего облика которой служит опрятность. Однако анкеты и опросы, проводившиеся среди советской молодежи в середине 1920-х годов, показывают, что многие работающие девушки отнюдь не были настроены против косметики, хуже того — готовы были тратить на пудру, духи и другие модные товары (например, шелковые чулки) свои последние деньги в ущерб пропитанию.

Зазор между советской идеологией и действительностью в том, что касалось моды и красоты, станет основным предметом рассмотрения в лекции Ксении Гусаровой.

Ксения Гусарова — кандидат культурологии, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации ИОН РАНХиГС. Автор книги «Мода и границы человеческого: зооморфизм как топос модной образности в XIX-XXI веках».

РЕГИСТРАЦИЯ

Сейчас мы отслеживаем модные тренды в сети, а как можно было получить информацию о том, что модно, в Москве 1920-1930-х годов?

Кто распространял тренды, каким образом и с какой скоростью? Каналов было множество и они сильно отличались от привычных нам. Почтовые карточки с портретами актрис и их повседневные прогулочные костюмы, наряды эстрадных певиц, кадры из кинофильмов, модная иллюстрация и статьи в журналах и даже модное дефиле — все это служило каналами модной трансляции в разные годы ХХ века.

На лекции от Аси Аладжановой мы узнаем:

• На каких улицах ежедневно можно было встретить модно одетых актрис?
• Как распространяли тренды «Ателье мод», «Московский дом моделей» и демонстрационный зал треста «Москвошвей»?
• Чем советская модная иллюстрация отличалась от западной?
• В каких магазинах можно было пошить одежду под заказ?

Ася Аладжалова — исследователь моды, коллекционер винтажной одежды. Учится в Аспирантской школе по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

РЕГИСТРАЦИЯ

Лекция историка моды, филолога и культуролога Ольги Вайнштейн посвящена обонянию как искусству восприятия запахов в европейской культуре.

Исторические смыслы ароматов очень подвижны. Во время лекции попробуем проследить, как в каждой эпохе формируется свой «ароматический пейзаж». Участники узнают

• Как возникает и меняется мода в парфюмерии?
• Как парфюмерия связана с модой в одежде?
• Когда флаконы для духов превращаются в модные аксессуары — помандеры?
• Чем пахли шали ампирных красавиц?
• Почему было принято душить перчатки и по каким причинам в парфюмерии XIX столетия происходит переход от животных ароматов к цветочным?
• Как складывалось разделение на мужские и женские духи?

В качестве примеров будут рассмотрены решающие изменения в парфюмерной традиции, а также истории таких знаменитых духов, как одеколон, Шанель № 5 и Красная Москва.

Ольга Вайнштейн — историк моды, филолог, культуролог. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Высших Гуманитарных Исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ. Автор научного бестселлера «Денди: мода, литература, стиль жизни» и многочисленных работ по истории культуры, составитель двухтомника «Ароматы и запахи в культуре», монографии «Fashioning the Dandy» (Anthem Press, 2023). Член редакционной коллегии журналов «Теория моды: одежда, тело, культура»; «Fashion Theory: the journal of Dress, Body and Culture»;“Critical Studies in Men's Fashion”. Автор лекционных курсов на портале «Арзамас». Лауреат премии «Инолиттл», финалист премии «Просветитель».

РЕГИСТРАЦИЯ