По вопросам поступления:
Бакалавриат (доб. 709, 704, 715, 710)
Магистратура (доб. 703)
Онлайн-бакалавриат (доб. 709, 711)
Дополнительное образование (Москва — доб. 705, 706, 712, Санкт-Петербург — доб. 701)
Детская школа (доб. 707)
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 18:00
По общим вопросам
Что сегодня происходит с системой моды в России? Почему ситуации «центр-периферия» не решает проблем в сфере моды? Как децентрализация и полицентризм помогут воссоздать более «здоровую» систему? Опираясь на деколониальную теорию моды и локальные проекты, ответы на эти вопросы пробует наметить Елена Ермаковишна.
Истоки проблем российской моды кроются в том времени, когда во всем мире проходила третья постиндустриальная революция и наблюдался профицит, а в СССР еще существовала плановая экономика с дефицитом. После перестройки и до сегодняшнего времени отечественная система моды старалась соответствовать европейской системе, имитировать ее. Но обрушение курса рубля, санкции, последствия локдауна и слом систем поставок материалов и фурнитуры, отсутствие специалистов, низкий авторитет рабочих профессии (швеи, закройщики, технологи), закоснелость обучающих программ, отсутствие музейных институций и кураторских проектов, посвященных моде, показали, что даже оптимально адаптированная система, не способна решить все возникшие проблемы.
Вопросы адаптации заключаются не только во внутренних кризисах, но и в самой модели евроцентричной системы моды. Последняя, по мнению Анжелы Янсен (независимая исследовательница, основательница Исследовательской группы по деколонизации моды), строится на принципах колониальности, которая смещает от периферии к центру не только власть и ресурсы, но и смысловые значения. Подобная вертикаль зачастую не учитывает локальные значения и ценности. «Мода как явление по умолчанию ассоциируется с современностью, системой власти и капиталистическим строем, которые зародились в Европе и распространились по всему миру благодаря европейскому империализму и глобализации, хотя мода как действие — формирование модного тела — принадлежит всем эпохам, всем географическим пространствам и находится вне колониальных различий» [1].
Решением проблемы, по мнению Янсен является деколонизация системы, для чего нужно обратить внимание на «существующие альтернативные генеалогии и пути к будущему». Уже в начале 2010 годов обсуждался вопрос пересмотра модели «центр-периферия» на модель полицентрическую [2]. В 2020 году шеф-редакторы журнала «Fashion Theory», чтобы переосмыслить данное изменение, посвятили отдельный выпуск работам, изучавшим и осмыслявшим модель с «большой четверкой» Fashion-городов [3]. Вопрос изучения культурного кода, идентичности, локальных моделей и практик модного бизнеса отдельного региона становится все актуальнее, начиная от азиатских стран и заканчивая отдельными городами Европы [4–6]. Одним из вариантов решения децентрализации становятся метавселенные, неконтролируемые одной сущностью и принадлежащие никому и всем одновременно [7].
Деколониальная теория, кроме Янсон, исследуется многими авторами, такими как Роландо Васкес [8], Вальтер Миньоло [9], Джон Кларк [10], Петр Пиотровский [11] и Мадина Тлостанова [12]. Ближе всего к исследованию работы Джона Кларка, который говорит о важности рефлексии и умении одной культуры быть самоосознанной в глобальном мире и умении сохранить эту саморефлекцию. Для моего исследования близко понимание деколониального концепта Мадины Тлостановой, где фокус смещен с травмы на принятие и осознание колониальной культуры своей уникальности, аутентичности.
Пример того, как проходило изменение системы от колониальной к деколониальной можно увидеть в исследовании Тоби Слейд «Деколонизация моды на роскошь в Японии», где поворот произошел в 1990-х после коллапса экономического пузыря [13] . В Японии с 1960-х годов происходил бум экономического роста. Вслед за чем пришло колониальное понимание, что нужно потреблять больше и больше, и европейские люксовые бренды стали символом успеха. Но в 90-х экономический пузырь лопнул, и через переосмысление понятия роскоши в японской моде произошел деколониальный поворот и спад влияния европейской роскоши. Появилась эстетическая категория «суро-райфу», как протест против судорожного и быстрого стиля жизни Токио. Желание замедлиться породило новый стиль, который обращается к исконно японским ценностям и традиционному пониманию роскоши. Японцы в кимоно (традиционном или переосмысленном) на многолюдных улицах, сегодня нас не удивляют. Но адаптации башкирского костюма или татарского на уральских улицах крайне редки, а если и встречаются, то скорей всего это театральное действо.
Но все же, предполагаю, в России сегодня происходит неосознанный доколониальный поворот, который был усилен ковидными ограничениям, падением покупательской способности, санкциями. Средний класс начал обращать внимание на локальных дизайнеров, сегодня популярно быть их адептом. Например, в 2019 году число магазинов отечественных дизайнеров в московских торговых центрах выросло вдвое [14], а, по данным Минпромторга, каждый второй россиянин считает, что российское происхождение бренда — это позитивный фактор, влияющий на решение о покупке [15]. Смещение фокуса со стороны покупателей привело к увеличению количества локальных брендов, появилась потребность к осмыслению локального опыта и местной традиции. В разных регионах появились местные инициативы по работе с историей и самобытностью региона. Данные локальные проекты подтверждают деколониальные исследования, согласно котором импульс к развитию чаще всего исходит от неформальных объединений по принципу движения «снизу вверх».
Многие локальные проекты формируют свои системы и выстраивают внутри нее лояльное сообщество, которое вместе с создателями проекта влияет на его развитие. Подобные примеры можно увидеть в проектах:
Проект FRONT Ольги Михайловой и Евгении Филипповой поддерживает молодых дизайнеров, кто работает с локальными кодами и НХП.
Проект LongFashionWeekend на Урале популяризирует местный дизайн и делает исторические исследования моды Урала, проводит обучение.
Омская школа дизайна, создающая качественную конкуренцию столице в образовании в сфере моды и проводящая международные конкурсы, продвигая качественный дизайн.
Fy:r и сообщество ТГ-канала «Северный минимализм», исследующие культуру Русского Севера.
Команда Genesis в Бурятии, где исследуют идентичность и местное современное искусство.
Все эти проекты на своем уровне создают сообщества, поддерживают локальную самобытность, формулируют повестку и новые смыслы по отношению к дизайну, искусству и моде. По сути, они формируют новую систему на местах. Однако, пока сложно говорить о новой системе моды, так как данные проекты существуют, скорее, как автономные проекты, которые мало кто пытался описать и осмыслить.
В диссертации выпускницы Аспирантуры Школы Дизайна Полины Лукиной на примере музейных и кураторских практик тонко замечено, что интерес к локальному, «обернутый в концепции децентрализации и равного диалога, на самом деле не осуществляет критическую работу с проблемой взаимоотношения между центром и периферией, но воспроизводят старую логику их существования» [18]. Аналогичный процесс происходит и в сфере моды. Однако, источников, говорящих о децентрализации моды в России через локальные проекты пока нет. В российском контексте существует диалог о локальности, как источнике уникальности для молодых брендов, и в основном о нем пишут институт Beinopen, порталы Blueprint и Wonderzine. Но данные работы носят по большей части описательный характер и не позволяют проанализировать и осмыслить новые явления в моде через призму локальности и системности. Поэтому изучение и осмысление природы появления локальных проектов в России, как частичного ответа на решение проблем централизованной системы моды важно для построения более здоровой системы.
Автор: Елена Ермаковишна
В минувшем сезоне у Екатерины Павелко, академического руководителя бакалаврской программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, состоялась знаковая театральная премьера. Независимый театральный проект «а39» (бывшая «Мастерская Кудряшова»), возглавляемый актёром и режиссёром Григорием Добрыгиным, выпустил спектакль «Ледяная синева». В этой постановке Екатерина была художником по костюмам.
14 марта направление «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ совместно с Beinopen проведут конференцию, где разберут понятие «нового люкса». Во всем мире сегодня старый люкс подвергается переосмыслению и переоценке. Идет тектонический сдвиг. Возможен ли локальный люкс? Какие новые критерии у люкса? Что сделать, чтобы стать премиальным брендом? В рамках мероприятия пройдут презентации и обсуждения лучших практик отрасли.
Направление обучения
Школа дизайна НИУ ВШЭ — место встречи самых талантливых студентов Москвы и России, которые видят свою карьеру в фэшн-индустрии. Они учатся под руководством кураторов — действующих дизайнеров и профессионалов индустрии, которые погружают студентов в актуальный контекст. Глубокая теоретическая и практическая подготовка позволяет студентам выбрать любую профессию в мире моды, не ограничиваясь только дизайном одежды, а студенческое портфолио и участие в профильных конкурсах и неделях моды помогает заявить о себе в профессиональной среде ещё будучи студентами.
В рамках направления открыты профили бакалавриата, магистратуры и программы дополнительного образования.
Спасибо, вы успешно подписаны!
Извините, что-то пошло не так. Попробуйте позже.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.